地缸结构
很多人对地缸的认知只是放在地缸的鱼缸，其实不然，地缸的种类和结构其实很多，今天在这里我给大家做一下点评和介绍：
地缸基础尺寸之分
地缸的尺寸级别时以宽度来定义的，宽600，宽800，宽1米，由于地缸是室内鱼缸的最终形态，其固定和折腾不易，所以当玩家把这个地缸粘完之后，其实就已经确定了你在玩鱼这条路上的终点在哪里。
明确的说，玩锦鲤，600是坑，在600的缸里，锦鲤长的是比较慢的，而且鱼到40公分（两斤半）左右开始生长缓慢，50公分（5斤）左右基本定型，哪怕一条特别好的鱼进去也就是57公分封顶，而且空间太窄，大鱼活动受限，经常会缸底呆着。
所以我建议，哪怕条件有限，也尽量选择800宽地缸，这样，一条好苗子进去，至少也能长到十多斤，65-70公分，观赏性会大增。对于条件好的，宽度直接上1米。
地缸的主体结构之分
地缸的主体结构有两种，背滤和侧滤，前者是缸好，后者是鱼好。背滤一般为1米缸采用，分成背滤200主缸800，优点是美观大气上档次，但由于宽度下降，鱼的活动受限，影响成长，另外主缸缺乏水流和存在抽便问题。而侧滤，其主缸部分则更接近于正方形，所以当我们从缸上角出水，可以推动主缸谁旋转（类似漩涡），鱼就会不停的慢速游动，运动多了，吃的就香，长得就快，所以侧滤缸里的鱼成长性会明显高于背滤缸。
地缸的进水结构之分
地缸的进水结构，指的是主缸和侧滤之间的过水连接方式。有中央虹吸和底排两种，底排又分玻璃左下角开槽和开孔接pvc管两种。
我可以很明确的说，中央虹吸绝对优于侧滤底排。
中央虹吸是一种两个缸低玻璃中间夹了一个水道的过水结构。它的工作原理是主缸的进水推动主缸里的水旋转，由于鱼便比重>水，就会被水流反推倒鱼缸中央，而虹吸开口正在鱼缸中央，当鱼便进入虹吸口后，循着夹层水道进入沉淀仓。这种结构既满足了鱼对水流的需求，又满足了玩家对抽便的要求。
而另一种，底排，就问题多多了，一旦水旋转，鱼便就跑到鱼缸中央，底排抽不了便，我们就只能用造浪泵吹，一吹，鱼便就满缸飞，哪怕吹的再好，也一样会有被吹起来和被吹碎的鱼便。
地缸的过滤组合
①沉淀仓
无论哪种过滤组合，有一点是明确的，我们需要有一个足够大的沉淀仓！
一个大沉淀仓，可以尽可能多的沉淀鱼便，可以大幅降低后面的物理仓生化仓滴滤箱的负担，而且后面杂质少了，我们也可以不用频繁的去清洗滤材。它的容积我个人建议应占整个过滤系统的40%-50%，例如一个2*1米水位60的缸，沉淀仓容积建议在100-120升以上
“我有一个大沉淀仓，我骄傲，我自豪……”
②物理仓
物理仓的水流方向应和沉淀仓一样，均为下进上出，其和沉淀仓之间为两块玻璃隔板。它对尺寸要求不高，基本能挤满8-10只毛刷就可以，另外很多玩家对毛刷的放置存在误解，一个长300*300宽的物理仓，应放几个直径100mm的毛刷？绝不是3*3=9，其实应该挤一挤，放4*4=16只哦~。~ 其实地缸物理仓的最适宜宽度应该在170-180，挤两排100mm直径的毛刷……
物理仓的毛刷上是异养菌的驻留地，一般1-2个月清洗一次毛刷，我每次清洗时都能从8只毛刷上撸下来至少2斤脏东西~
③生化仓或滴滤箱
两者各有优劣：滴滤箱不占用缸内空间，且遇临时停电这类意外情况因氧气依旧充分，不易导致硝化菌崩溃，但缺点是不美观。生化仓则需要24小时爆氧，否则硝化菌无法存活，且遇临时停电时很容易导致菌群崩溃，且占用缸内空间，另外其对物理过滤要求更高，但生化仓明显更美观。
个人见解
最后说一下我个人目前理解中的最佳搭配：2*1米地缸，12厚玻璃，2+1上拉筋+四角竖拉筋，水位60（15厚玻璃则水位70）。
主缸150，四层缸低玻璃+中央虹吸。
侧滤50：
1、沉淀仓50*50；
2、物理仓18*50+14只毛刷；
3-1，去掉3个隔板玻璃后剩下的27厘米从中间断开，35*27给生化仓（藤棉+细菌环），采用海利9720气泵+ups备用电源24小时爆氧（生化仓的水应该是上进下出，仓底放气盘，让氧泡和水流对冲）；
3-2，剩下的14*27放个5800水泵。
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鱼缸四绝（恒、瘦、氧、净、透 ）你能达到几个？
爱我请给我在看

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